Замена титановой лямбды на циркониевую

"Стоимость титанового датчика не совсем демократична стремится к 10000 наших деревянных... отсюда родилась просьба хорошего знакомого придумать чего нибудь с неисправным лямбда. На этом старичке накрылся подогрев лямбды от сюда полез в верх расход и очень хреновые холостые, мотор то раскачивало то он пытался заглохнуть но в последний момент подхватывал и закидывал обороты за 1500. Сначала я попытался найти решение програмно, все попытки перепрограммировать ЭБУ оказались тщетны. Блок не в какую не хотел принимать исправленную прошивку ругаясь ошибкой №100 которая гласит о неисправности ПЗУ. Хоть многие кто попытался мне помочь говорили что данный блок пренебрегает контролькой, результат оказался обратный... Нет ошибки все ровно, как только блок фиксирует ошибку, начинается чехарда.Обороты плавают, прострелы во впуск и вообще все плохо, о холодном запуске молчу, но к сведению запуск с ошибкой никакой , точнее обороты на прогреве блок устаканить не может, удаление никчему не приводит, только снятие питания с блока тогда норм. Далее начались поиски других вариантов. Перелопатив интернет наткнулся на пару схем преобразователей сигнала циркониевой лямбды в сигна титановой, и решил попробовать на жигулевской лямбде. Эксперимент начал с простой схемы на двух транзисторах. Сложность заключалась в настройке этой схемы, сигнал она преобразовывала на первый взгляд как надо но блок ее не принимал. Ругался на лямбду. Подключил альфометр и начал отслеживать что на выхлопе. С теме элементами что на схеме состав смеси постоянно плавал от 13.6/1 до 15.3/ блок управления не мог стабилизировать смесь. Замеры делал на холостом ходу.От туда и нестабильный холостой ход. Начал подбор сопротивления R1 до стабилизации холостых и показаний альфометра. В итоге смесь удалось устаканить в районе 14.7/1, двигатель выровнялся ни раскачек, ни провалов хоть кофе с него пей- кружка не соскочит. И ошибка по лямбде потухла. Поверил холодный запуск, все ОК! У меня R1 получился 1.5 мОм!!! Я так думаю что данные схемы преобразователей можно попробовать применить и на других авто с титановой лямбдой. Выкладываю две схемы, первую я испытал и она пошла, на вторую просто нет времени, хотя народ пишет что тоже все работает.

 

Описание ко второй схеме:

+12в для питания берется с подогрева, там он постоянен - подогрев управляется по минусу. Найти этот плюс можно просто померяв напряжение при включенном зажигании(мотор не обязательно заводить).

 

GND масса

 

"S_OUT +" - это выход на плюс, а фактически это вход ЭБУ ищется он тоже на разъеме, на нем должен быть потенциал от 3.5в до 5в, по отношению к массе кузова.

 

"S_OUT -" - минусовой выход, тоже на разъеме, на нем должен быть потенциал около 0.5в по отношению к массе кузова.

 

"Sensor_IN" - вход от нового зонда, если это бош то черный провод.

 

Подключения Бошевского зонда:

 

Два белых провода это подогрев, соединяете их с контактами для подогрева старого зонда, полярность неважна.

 

Серый провод - сигнальная масса, в нашей схеме она соединяется с массой кузова.

 

Черный уже выше описано куда.

 

Теперь по схеме.

 

Номиналы резисторов R1 и R2 не критичны, главное отношение 10:1, но слишком большие и маленькие ставить не нужно, напрмер можно заменить R1 на 47к(4.7к), а R2 на 4.7к(470 Ом).

 

R4 можно подобрать опытным путем, ниже 180к не рекомендую будет слишком заниженный уровень, выше 500к тоже не стоит.

 

С2 можно не ставить.

 

На вход +12в последовательно можно поставить диод(любой кремниевый на напряжение не ниже 16в) для защиты от переполюсовки по питанию.

 

VD2 горит все время обозначая, что есть питание на устройство.

 

VD1 горит, когда смесь богатая( Sensor_IN больше 0.45в) и не горит когда бедная.

 

DA2 можно заменить на любой операционник(здесь применен счетверенный потому, что других не было в наличии).

 

 

DA1 стабилизатор на 5 вольт (7805). Ток там мизерный, поэтому можно брать в корпусе без охлаждения"

 

По материалам avtomastera.net

 

Все новости